Автостопом по неизвестному и загадочному Ирану

Записки путешественника

Автостоп
Иран, 2008 год, весна

Автостопом по неизвестному
и загадочному Ирану 

Путешествие в страну древних традиций

Из поездки по Ирану вернулся барнаульский путешественник Иван Шиянов. Конечно, сейчас путешествиями в дальние края никого не удивишь. Но Иван вместе со своей спутницей из Москвы Ольгой Золотовой пересек эту древнюю восточную страну не по туристической путевке, а автостопом, пообщался с простыми людьми, одним словом, взглянул на иранскую жизнь, так сказать, с максимальным приближением.

За 36 дней путешественник (вначале со спутницей, а потом в одиночку) проехал всю европейскую часть России, Азербайджан, исколесил вдоль и поперек Иран, побывал в древних городах Тегеране, Куме, Исфахане, Язде, Мешхеде, Ширазе, Персеполисе, Тебризе, добрался до побережья Индийского океана и затем через Азербайджан вернулся домой. За это время Иван преодолел путь в 9 тысяч километров только по Ирану, причем 90 процентов из них - автостопом.

Центр шиизма 

Иван (в центре) и Ольга в гостях у иранского друга Антона Савина

- В Иран нас пригласил мой знакомый Антон Савин. Он второй год живет с женой в городе Куме и учится на муллу, - рассказывает Иван. - Уже язык фарси хорошо освоил. Вообще-то он из Москвы. Очень интересный человек, член союза писателей.

Кум - это главный шиитский город. Там готовят мулл для всего шиитского мира. Антону и его жене правительство Ирана выделило дом в поселке на окраине города. Они там классно живут, жилплощадь огромная - квадратов 100 на двоих и большой внутренний дворик. Власти Ирана заинтересованы в распространении шиизма, поэтому обучают в Куме студентов из других стран и создают для них все условия. В основном приезжают студенты из стран третьего мира, потому что из других мест туда не поедут.

Мы пожили у Антона денек. Там к нему еще один знакомый приехал из Москвы, Игорь. Как раз успели на иранский Новый год - Навруз, на который нас приглашал Антон. В Новый год у них традиционно проходит застолье. Антон пригласил в гости студентов из Танзании и Бангладеша, с которыми он вместе учится. Каждый приготовил свое национальное блюдо, и у нас получился международный ужин.

Главная часть новогодних ритуалов в Иране – украшение и подготовка «Софре Хафт Син» – «скатерти семи предметов», каждый из которых в древности воплощал одно из семи творений мира. На скатерти обязательно присутствуют яблоко, пророщенные зерна пшеницы и особая пища из них – «самана», уксус, дикая маслина, монета, чеснок, а также небольшой аквариум с золотыми рыбками и зеркало. А в центр скатерти для благословения наступающего года кладут книгу – ту, что пользуется наибольшим почтением. Для зороастрийцев это Авеста, для мусульман – Коран.

Погостив у Антона, мы с Ольгой отправились автостопом в Исфахан. Голосовал и общался с водителями в основном, конечно, я. Женщине, по иранским правилам, считается неприличным разговаривать с незнакомыми мужчинами.

Иран на колёсах

- Иван, скажи, как тебе удается так быстро передвигаться автостопом? По-моему, остановить машину – это большая проблема, тем более в чужой стране, где говорят на другом языке?

- Просто нужно знать позиции, где водителям удобней всего будет остановиться, чтобы они тебя видели, чтобы скорость была небольшой. Вот это сложно. Один день был просто ужасным.

Пикник на газоне по-ирански

Вся беда в том, что мы ездили в Навруз – иранский Новый год. Новогодние праздники заканчиваются на тринадцатый день года. Это число считается несчастливым, поэтому, чтобы избежать возможных напастей, иранцы стараются провести день на открытом воздухе. В это время вся страна встает на колеса и перемещается – в гости ездят, на пикники в парки или за город. Семьей садятся в машину, берут одеяла, газовую плиту и едут путешествовать. Машины забиты. Там можно увидеть такую картину: весь парк в городе заставлен палатками. Они не комплексуют - на лужайке под деревьями устанавливают палатки и отдыхают.

Под конец Навруза я как раз выезжал из Шираза – большого города, пятого по размеру в стране. Там по автобану сплошной поток машин идет в четыре ряда. Большая такая пробка, но все-таки движется со скоростью 20 километров в час. Остановить никого невозможно, потому что все обочины тоже забиты. Кое-как выбрался из города (спасибо мотоциклистам), но там другая проблема возникла – на трассе скорости высокие, все мимо пролетают. Дороги в Иране отличные, все размечено, основные трассы освещаются между городами, никто меньше сотни не ездит. Поэтому нам и удавалось 500 километров проезжать за полдня. Вообще-то в Иране отличный автостоп. Просто мы в неудачное время приехали.

- Обычно в путешествиях автостопом в пути случается хотя бы одно приключение. А в этот раз что-нибудь необычное приключилось?

- Однажды иранский водитель вел себя не совсем адекватно. Посадили меня в машину уже вечером, доехать до Шираза. Водитель – молодой парень. Сзади сидел его ребенок лет шести, а спереди - какой-то родственник. Мы два раза чуть не попали в аварию, неслись, обгоняя всех. На какой-то развязке он толи не увидел поворота, толи не справился с управлением и вылетел в кювет. Потом уже я увидел, что в двух метрах от нас была какая-то глубокая траншея. Мы удивительным образом пролетели мимо нее. Выезжаем опять на дорогу, и этот водитель поехал против движения. Навстречу машина несется, и он выезжает. Каким-то чудом они разъехались. Я отчеты читал в Интернете, что там много сумасшедших за рулем, но мне только один такой попался. Они довольно осторожно ездят для их уровня покрытия дорог.

Страна ограничений

Ольга в хиджабе ловит машину

- Языковой барьер проблем не создавал? На каком языке вы с водителями общались?

- В основном на английском. Некоторые иранцы его понимают. Чуть-чуть фарси выучили, несколько десятков слов, фразы ключевые. Иногда на языке жестов доводилось общаться и даже на русском. Я там русскоговорящего иранца встретил в городе Заболе. Он в Алма-Ате полтора года проработал. Я у него спрашиваю: «О, глотнули, наверное, там свободы?». Он хохочет, говорит: «Да, глотнул». В Иране надо побывать, чтобы представить, что это за страна. Там столько запретов! На спиртное запрет. В последний день меня, правда, угостили пивом, но безалкогольным. Это такая гадость! Они сами его пить, видать, не могут, поэтому смешивают с Кока-Колой. Женщины все, как матрешки, ходят в хиджабах.

- А с Ольгой вы как путешествовали? Она же хиджаб не надевала.

- Почему не надевала? Тоже в хиджабе ездила. В Иране все женщины так ходят, с покрытой головой, а некоторые и лицо прикрывают. Там даже на таможне прикол был. Заходим в иранскую таможню, Оля платочек надела на голову. Парень-таможенник смотрит на нее как-то странно. Сам он на английском не говорил, но вызвал человека. Нас вывели из здания таможни и объяснили, что ей нужно надеть еще и юбку. А Оля была в джинсах. Только после того как она надела юбку, нас запустили на таможню. Когда в Кум приехали, она купила одежду. Ее отличить от иранок было практически невозможно. Ей даже понравилось. Удобно, но жарко.

Некоторые женщины закрывают не только голову, но и лицо

Общественные автобусы у них пополам разделены: передняя половина для мужчин, задняя - для женщин. Между ними обычно есть перегородка - поручень или стекло. Билетики на остановке покупаешь. Женщины выходят в заднюю дверь, подходят к водителю и отдают билетики. А мужчины выходят через переднюю дверь и отдают билетики на выходе. Так что в автобусах мы с Олей ездили по отдельности. И в метро когда в первый раз ехали в Тегеране, мне мужики иранские, которые стояли в соседнем вагоне, сигналят: «Ты иди сюда». Я спрашиваю: «Зачем?». А потом оглядываюсь по сторонам, а вокруг меня одни женщины. Это женский вагон был.

- А с очень религиозными людьми, которые соблюдают все мусульманские обычаи, приходилось встречаться?

- Я все удивлялся. В отчетах автостопщиков в Интернете читаешь, что в Иране люди часто останавливаются и молятся. Но я путешествовал с людьми из крупных городов, которым все эти мусульманские замашки до фени. Никакой намаз они не соблюдали. Единственное, чиновник министерства образования, с которым мы познакомились в Белуджистане, кое-что соблюдал. Я его понимаю, он в такой глуши живет. Там стоит мечеть придорожная. Когда мимо проезжали, мужчины зашли, помолились, женщины на улице остались. Минут пять это заняло. Но это глушь страны. В центральной части, где основная цивилизация концентрируется, я не встречал такого. А вот в гостях видел людей старшего поколения, совершающих намаз. Причем это делается прилюдно, не нужно никуда уединяться, чтобы помолиться. Можно было увидеть такую картину – мы сидим пьем чай, а Антон совершает намаз в этой же комнате, да еще и нам говорит: «Вы не стесняйтесь».

В гостях у иранцев

Величественные пейзажи нетронутых цивилизацией дальних уголков Ирана

- Наверное, за время поездки с кем-то из иранцев познакомились поближе? В гости не зазывали гостеприимные восточные люди?

- Когда мы вдвоем ездили с Олей, я в гости не попадал. Когда один стал ездить, в первый же день стали в гости приглашать. Две ночи я ночевал у иранца в Белуджистане. Это провинция, граничащая с Пакистаном. Я специально туда поехал, так как знал, что там живет совершенно другой народ. Они одеваются по-другому - в широкие, белые одежды, как пуштуны.

Я хотел попасть на вулкан Тафтан высотой 4 тысячи метров, совершенно случайно остановил машину чиновника министерства образования и попросил высадить меня на развилке дорог у подножия вулкана. Он говорит: «А зачем тебе сейчас туда идти? Поехали в мою деревню. Завтра мы свозим тебя к вулкану». Я у него переночевал. Там такая классная гостевая комната. Пятнадцать метров в длину, пять в ширину – футбольное поле. Никакой мебели, только ковры и десяток подушечек. У них так принято.

На следующий день мы взяли джип у одного из его родственников и поехали к Тафтану. Сам он не мог идти в гору, поскольку уже в возрасте, поэтому дал мне племянников в проводники. Прогулялись с ними часа два, но на вулкан не взошли. Ленивый племянник оказался. До снега дошли, чайку попили - и назад. Обидно.

С самим чиновником мы пообщались на английском, он много интересного мне рассказал. Он сам суннит, а страна шиитская, и все правительство шиитское. Суннитов там меньшинство. Рассказывал, что суннитов притесняют. У него брат в парламенте был несколько лет, его потом выгнали, потому что он суннит. В образовании тоже на высшие должности нельзя подняться суннитам.

Ночёвка в развалинах

Персеполис – руины античной цивилизации

- Иран – государство древнее. Наверное, много исторических памятников посетили за время поездки?

- Съездили в город Персеполис – древнюю персидскую столицу. Но не сильно он меня впечатлил после Пальмиры. Руины там, конечно, очень старые, но от строений мало что осталось. В Зале ста колонн сейчас стоит всего с десяток. Но зато там очень необычные барельефы высечены, нетипичные для более позднего Ирана и для всего, что осталось от Римской империи. У персов ведь настоящая, древняя религия - Зороастризм, а их настоящий бог - Ахурамазда. Но теперь от зороастризма там почти ничего не осталось. Только показное – плакатики, амулетики. В Персеполис мы уже поздно приехали, надо было где-то ночевку искать, а все паркинги забиты туристами. Тогда мы потихоньку обошли шлагбаумы, палатку на развалинах поставили и переночевали прямо там. На входе стояла огромная очередь, как в мавзолей, за билетами в Персеполис, на аудиопредставление. А мы свободно прошли, да еще бесплатно это представление слушали, пока не уснули.

Конечно, посетили две главных иранских святыни: комплекс непорочной Фатимы в Куме (мечети там бесподобные) и комплекс имама Хусейна в Мешхеде. Паломники в основном туда приезжают. Комплекс имама Хусейна – это грандиозное сооружение! На территории примерно полкилометра на полкилометра растянулись здания, дворики, минареты. Можно блуждать очень долго.

Заехали в Азар Гиштабс – самый большой в мире зороастрийский храмовый комплекс, который находится у кратера потухшего вулкана. Там же на склонах располагается город Шейз – столица зороастрийского государства, а в самом кратере - легендарный Трон Соломона.

Дух старины

Дома в скалах. В деревне Кандован время остановилось

- Наверное, в Иране и сейчас духом старины веет - многие в традиционных глиняных домах живут, или все-таки перебрались в более современные?

- В основном Иран – это малоэтажная страна, высотки стоят только в нескольких крупных городах – Тегеране, Тебризе. Но традиционные дома, которые возводят по старым канонам, там почти не сохранились. Вообще-то, саманные дома из необожженного кирпича – типичный сельский пейзаж. Но на самом деле это брошенные деревни. В большинстве своем люди переехали в коробки из железобетона или кирпича.

Правда, есть уникальные этнические деревни, такие как Кандован, где здания не строят, а вырубают внутри мягких туфовых скал. Каждый дом представляет собой отдельную скалу. Такое впечатление, что обитатели Кандована неким таинственным образом вырастили свои жилища из земли. При мне в мягкой горной породе строители лопатой рыли комнату будущей квартиры. Внутри ее обустраивают, белят, ковры кладут. И живи пожалуйста. Впечатление от фэнтезийной реальности Кандована несколько портит только обилие туристов и сопутствующей им индустрии.

На безводье

Великолепный Язд – город старинной архитектуры

Очень необычно смотрится город Язд. Он всегда был центром древней религии зороастризма, в смутные времена здесь находили приют поэты, философы, ученые. Там до сих пор сохранились в неизменном виде короткие узкие улочки, огромные базарные ряды, улицы в виде крытых галерей. Эта экзотика привлекает сюда туристов со всего мира.

Более всего Язд известен тем, что здесь довели до совершенства традиционную для Ирана систему доставки и хранения прохладной питьевой воды. Климат Язда один из самых сухих в стране, поэтому здесь построили огромное число ганатов - подземных каналов для воды. Каналы начинались в горах и уходили на равнину. Сейчас в Язде построен Музей воды, в котором посетители могут увидеть макеты ганатов в натуральную величину и устройства, с помощью которых воду поднимали наверх. А для того, чтобы держать ее охлажденной, в городе соорудили огромное количество бадгиров – специальных вентиляционных труб, которые улавливали ветер и направляли его на глубину 6-10 метров. Когда-то это целая отрасль была. Теперь все стало проще – скважину бурят и качают.

Хотя с водой в Иране и сейчас большие проблемы. После такой поездки понимаешь, как у нас земля богата. Хоть и зима суровая, с водой таких проблем пока, слава богу, нет. В Иране люди вынуждены покупать привозную воду, чтобы суп сварить. Потому что из крана она в некоторых местах соленая льется. В городе Куме мы с канистрами ходили, чтобы купить воду для кухни.

ℵ ℵ ℵ ℵ ℵ ℵ ℵ

- Распространено мнение, что путешествовать по странам мира – занятие очень дорогое. Но я знаю, что автостопщики нередко обходятся скромными суммами. Во сколько тебе обошлась эта поездка?

- В Иране я потратил 200 долларов за 26 дней: на еду и на транспорт. Иногда из города приходилось выбираться на такси или на автобусе. Но там дешевые такси. Цены на транспорт в Иране вообще классные. От пограничного города Астары мы добирались до Тегерана на автобусе. Билет на 650 км стоил 150 рублей на наши деньги. А однажды мы купили билет на автобус за 38 рублей на 290 км пути. Правда, в последние два года цены в стране существенно выросли. Даже квоту на бензин для водителей ввели.

Я когда въехал в Азербайджан, а потом в Россию, не мог привыкнуть, почему все так дорого. Пришлось приспосабливаться заново к местным ценам.

Стас Сидоркин

Фото из архива Ивана Шиянова 

Вернуться в раздел Записки путешественника

Комментарии

Комментарий появляется на странице после просмотра модератором