Африка: от бушменских племён до "маленькой Германии"Вояж по Южной Африке
НамибияВа лалапо! Привет из Намибии!
Вот уж страна так страна! Одна из немногих в Африке, от которой получаешь реальное удовольствие. И может быть единственная страна континентальной Африки, куда хочется возвращаться снова и снова. Я в ней уже не в первый раз, но это мнение только укрепилось. Даже карту автодорог купил на прощание - не исключаю возможности, что вернусь сюда ещё, возьму на прокат джип и буду долго колесить по стране, никуда не спеша, заглядывая в самые дикие и потаённые уголки. Своим разнообразием, красотой, экзотичностью, размерами, размахом, ненаселённостью, сухим здоровым климатом она мне напоминает Монголию, туда тоже хочется возвращаться снова и снова.
К тому же виза не нужна, цены адекватные, нищеты меньше, чем в других африканских странах, народ достаточно грамотный и добрый. Разговаривают на английском, немецком, своём - овамбо и прочих. Малярии почти нет, супермаркеты набиты вкусной и здоровой пищей, белые на улицах встречаются нередко. Туристов полно и никто на них не кидается, как бык на красную тряпку, как в Заире, никто не орёт, как резаный при виде фотоаппарата, как в Чаде. Никто не пытается сорвать видеокамеру с шеи или залезть к тебе в карман при каждом удобном случае. Уж не знаю, толи немцы так хорошо поработали в своё время (в 1910-е годы, до поражения в Первой Мировой войне, когда Намибия была их колонией), толи юаровцы (когда страна находилась под их контролем). Толи сказывается один из самых высоких (а может быть и самый) уровней жизни в Африке, благодаря алмазам, рыбе и малому населению. А может быть, дело еще и в том, что после получения независимости от ЮАР белых там никто не унижал, не выгонял из страны, не экспроприировал земли, как в Зимбабве. Они продолжали спокойно жить и работать, как и раньше. В племени бушменов
Границу прошли за 15 минут, всегда бы так. Осмотр страны начали с посещения деревни бушменов, в диком северо-восточном углу, недалеко от границы с Ботсваной. Бушмены - один из немногих народов в Африке, которые живут своими самобытными устоями. Так же, как масаи в Восточной Африке, пигмеи в Центральной или туареги в Северной. Свои джипы мы поставили прямо в деревне бушменов, в буше, рядом с их полудомами-полушалашами. Они не нуждаются в электричестве, ТВ, автомобилях, им это не особо и нужно. Зато с наступлением темноты бушмены собираются и поют хором, танцуют у костра. Умеют разжечь костёр трением палку о палку. Охотятся с помощью копья, лука и стрел. Вездесущий интернет сюда ещё не проник, зато вещи можно было разбрасывать, не опасаясь, что кто-то из местных их сопрёт. Ночёвка в этой деревне была наиболее ярким впечатлением (наряду с водопадом Виктория) всего нашего джип-тура по Южной Африке. Наши сентиментальные девушки даже всплакнули, видя, как ещё могут жить на свете люди, особо впечатлившись процессом раздачи яблок местным ребятишкам, которые тут же выстроились в очередь.
Жизнь в деревне устроена достаточно просто. Мужчины в семье заняты охотой, воспитанием мальчиков и уборкой вокруг дома. Женщины - собирательством, воспитанием девочек, стиркой и приготовлением пищи. Поутру желающие из нашей группы могли сходить на охоту, где местные вождь, шаман и охотник показывали, как они делают силки для ловли птиц, какие фрукты съедобны, как можно из ничего добыть воду. Выкопали какое-то неприметное с виду растение, а у него оказался большой клубень. Выжали из него сок, получилась вода с привкусом репы. Во время прогулки встретили двух ядовитых змей. Одну толстую, больше метра в длину, другую тоненькую, словно травинка, хищно высматривающую свою добычу. Сразу так беспомощно чувствуешь себя в кроссовках, а ведь бушмены ходят по бушу босиком.
Нельзя конечно назвать их дикими. Всё-таки дети у них обучаются в школе, в близлежащей цивилизованной деревне, в которую их увозят на неделю, возвращая домой на выходные. Один охотник даже помогал нам завести заглохший из-за разряженного аккумулятора джип, перебросил проводки от одной машины к другой для получения искры. Видимо, уже имел когда-то дело с автомобилями. Всего в деревне проживает 180 человек, автомобилей ни у кого естественно нет, мотоциклов и велосипедов тоже не приметил. Основное население - это дети. Сейчас как раз каникулы, дети были дома, ими прямо-таки всё кишело, так как в каждой семье в среднем 4 ребёнка. Вот уж раздолье для Маи – творческой девушки из нашей группы. Она с ними и танцы разучивала и русские песни пыталась петь, в общем волонтёрствовала на славу.
У бушменов очень интересный язык. Они говорят, будто лошадь скачет. Для них это речь, я ты слышишь звуки, похожие на цокот лошадиных копыт. Это единственный такой язык в мире. За бушменами интересно наблюдать. У них очень колоритный внешний вид. Все маленького роста, гораздо ниже среднего европейца, и весят килограммов по 40 с небольшим. Стареют рано, видимо, из-за суровых условий жизни в дикой природе. Старейшему члену племени не было и 60 лет, но выглядел он как очень древний старик.
Носят одежду из шкур животных, хотя встречается и покупная одежда из ткани, европейского типа. Вождь, с которым мы познакомились в деревне, был одет по-европейски, в оранжевую футболку. Но когда повел нас на охоту, то надел традиционные бушменские стринги (назовем их так) из шкуры антилопы. На головах у многих постоянно надеты шерстяные шапочки, хотя на улице жара выше 30 градусов. Может быть, они таким способом защищают голову от солнца. Еще они любят увешивать себя украшениями – бусами, ободками на голову, сделанными из бисера, кости, дикобразовых игл и прочих материалов. Такие же они предлагали нам в качестве сувениров. Интересно, что у них все пригождается в хозяйстве. Даже пустую пластиковую бутылку, которую мы выбросили бы, они приспосабливают для чего-то. Весь мусор, что у нас был, они перед нашим отъездом разобрали по семьям.
Берег Скелетов
Следующим интересным природным объектом, который мы посетили в Намибии, стал Берег Скелетов - безжизненная пустыня на берегу Атлантического Океана. Своим появлением пустыня обязана очень холодному течению, проходящему вблизи западного побережья страны. Удивительное сочетание, но в Мозамбике, на этой же широте, только со стороны тёплого Индийского Океана (на восточном побережье Африки), температура воды была +30°С. А здесь, со стороны Атлантического – всего +17. Там спокойные воды, а тут постоянные волны, вечное буйство стихии.
В береговой полосе, где соприкасаются прогретые до +40 воздушные массы со стороны пустыни и холодные +17-градусные воздушные массы с Атлантики, возникает зона постоянных туманов и облаков, часто в воздухе стоит «сифак». Это наполовину туман – наполовину водная мелкая пыль. Из-за этого тут держится постоянно прохладная температура в районе +20 градусов, очень комфортная для европейцев. Но стоит отъехать от берега на десяток - другой километров, и снова попадаешь в царство вечно голубого неба и страшной, хоть и сухой жары. Ни кустика, ни травинки, иногда на десятки километров. На побережье находится пляж, кишащий морскими котиками. Чудный запашок стоит от них по ветру километров так на 10:-). Вот уж они красуются перед тобой, вот уж позируют, совершенно не боясь людей. Мы тоже присоединились к компании котиков и, хотя океан был бурный, все равно искупались в его холодных волнах.
Это место не зря прозвали Берегом Скелетов. Когда сюда прибыл в XV веке знаменитый португальский путешественник Васко да Гама, то он увидел безрадостную для мореплавателя картину. Побережье было очень холодным, вечно стояли туманы, и был сильный прибой. Если кто-то приплывал с корабля на лодке и высаживался на берег, то выбраться обратно он уже не мог из-за прибоя. А так как пресной воды на много километров вокруг там нет, то все, кто оказывался волею случая на берегу, погибали. Весь берег когда-то был усеян скелетами погибших людей. За это место и получило такое зловещее название.
А может быть, за «скелеты» погибших кораблей, торчащие из воды. Это место опасно для мореплавания, с давних времен здесь садятся на мель, бьются о берег и тонут суда. С момента открытия Берега Скелетов в XV веке его жертвами стало примерно 400 кораблей. Последний разбился года два назад. Это был современный рыболовный сейнер. На берегу мы наткнулись на «распятый» на песке скелет. Правда, все же не человеческий. Какой-то шутник в память о сотнях погибших здесь моряков выложил его на песке, собрав из тюленьих костей.
А мы снова отправляемся вглубь континента, в пустынные земли. Следующим пунктом нашего путешествия стал старый разрушенный кратер вулкана, с растущим в нём эндемиком – вельвичией, которая все питательные вещества получает не корнями, а листьями, высасывая их из тумана. В этом суровом краю жизнь изо всех сил пытается выжить, прибегая для этого к самым невероятным уловкам.
Далее дорога привела нас к солёному озеру в заброшенном карьере. Говорят, что вода в нём солонее, чем в Мёртвом море, но это преувеличение - в Мёртвом море я купался несколько месяцев назад. Оно будет всё же покруче. Хотя и в этом карьере пытаешься нырять, а не можешь, потому что вода выталкивает на поверхность. Просто лежишь на ней. Неподалеку от карьера для туристов продают каменную соль, причем очень странным способом. Поблизости никого нет, но на подстилке разложены куски соли, и напротив каждого сделана подпись – 100, 200, 300 намибийских долларов. Опускаешь деньги в дырку в стоящей рядом коробке и выбираешь себе кусок. Этакое самообслуживание в пустыне.
Островок Германии в Африке
Если намибийские деревни хоть чем-то напоминают Африку, то города её напоминают менее всего. Скорее можно подумать, что находишься в Европе. На улицах чистота и порядок, цветы, газоны, немецкая архитектура. В гостиницах и гестхаусах тоже всё продумано и блестит. Ощущение, что за гостиничным бизнесом стоят европейцы, больно уж всё правильно, прямо не придерёшься. Если б в Намибии ещё и пляжный отдых присутствовал, то вообще цены бы ей не было, как мировой рекреационной зоне. Но, увы, тёплым морем Всемогущий страну обделил.
Заезжаем в город Свакопомунд. Везде немецкие названия, улицы, оформленные в немецком стиле, дома постройки начала XX века. Кажется, будто попал в африканскую Германию. Город довольно современный. По улицам ездят новые машины, немало хороших зеленых футбольных полей. Значит, спорт у местных жителей в чести. Даже каток с искусственным льдом можно найти, и это в африканской стране. Население порадовало своим дружелюбием. Увидел на улице растамана, спросил его: «Вы не будете против, если я вас сфотографирую?». Он улыбнулся и сказал: «Конечно не против». Где-нибудь в Чаде мне за такое предложение наверняка попытались бы морду набить. И лица у людей на улице добрые. Спокойно прогуливаются местные жители, как белые, так и черные.
Также мы заглянули столицу Намибии – город Виндхук. Во время прогулки по городу увидел сидящих на тротуаре девушек из племени химби, которые продавали сувениры. Попытался их сфотографировать. Они сказали: «Нет, пока не купишь что-нибудь, фотографировать не дадимся». Купил у них какую-то безделушку. Прически у них очень интересные. Кое-где с головы вместо прядей волос свисает что-то вроде щупалец такого же цвета, как и кожа у этих африканок. Оказывается, они используют глину и жир, создают из этой смеси клейкую массу и покрывают ей свисающие с головы пряди. Получается такой вот экзотический вид. А современные намибийки ездят на машинах, одеваются в европейскую одежду, ходят на шпильках, разговаривают по айфонам. Красные барханы долины Соссуфлей
Ещё одним суператракционом стало посещение долины Соссуфлей (в пустыне Намиб), знаменитой своими красными барханами, самыми высокими в мире. Вечностью веет, когда бродишь между барханов, а вокруг никого, кроме нашей группы. Если покопаться в интернете, то можно узнать, что название «Намиб» на языке народа нама означает «место, где ничего нет». Еще Википедия говорит нам, что «Намиб считается самой древней пустыней в мире: пустынные или полупустынные условия существуют здесь беспрерывно уже на протяжении 80 миллионов лет, то есть пустыня образовалась еще во времена динозавров». Википедия умалчивает, но местные гиды не устают повторять, что дюны пустыни Намиб - самые высокие в мире. А все фотографы знают, что они самые живописные. Практически все дюны пронумерованы, либо поименованы. Есть дюна № 7 - самая высокая из всех, ее высота достигает почти 390 м. Дюна № 45 считается самой красивой. Когда идешь по гребню дюны к вершине, чувствуешь себя муравьем, карабкающимся на вершину горы.
Заодно прогулялись по мертвому лесу. Когда-то здесь был цветущий оазис, но потом один из барханов перекрыл ток воды, и все растения в оазисе засохли. Теперь из земли торчат лишь сухие стволы деревьев. Последнюю ночь в Намибии я ночевал в полосе Каприви – болотистой местности на севере страны, на берегу великой реки Замбези, на стыке границ 4 государств, любуясь великолепным закатом под всплески крокодилов в прибрежных кустах и периодический «хохот» гиппопотамов.
Всего на этот раз, за время 11-дневного пребывания в Намибии я накрутил по ней 3,5 тысячи километров. Сначала с группой, во время джип-тура, затем опять в гордом одиночестве, когда группу проводил домой в столичном аэропорту города Виндхука. Одному, конечно, снова стало грустно, привык уже, прикипел к нашим весёлым, безбашенным девчонкам. С ними-то несравненно веселей, но что ж поделать - погрустили и вперёд к новым «подвигам». Новые страны ждут. Из путевых записок Алексея Котельникова Фото из архива Алексея Котельникова
Вернуться в раздел Африка: от бушменских племён до "маленькой Германии"
Комментарий появляется на странице после просмотра модератором | |||||||||||||||||||||||||||||||
Комментариев пока нет