Индонезия - край тысяч острововВояж по Юго-Восточной Азии
Ява(Индонезия)
Selamat Siang! Привет с Явы! Еще один чудо-островок. Он, конечно, не может похвастать невероятными размерами, как остров Суматра, зато здесь невероятное количество жителей. Более 150 миллионов человек проживают на клочке земли. Все население России уместится на нем. Это самый населенный остров Земного Шара. Он очень отличается от Суматры, как если бы это была другая страна. Тут цивилизации неоспоримо больше - дороги значительно лучше, очень много городов. Даже железная дорога функционирует совершенно нормально, причем по всему тысячекилометровому острову. Я бы так сказал, что остров сплошные города, деревни, рисовые поля и вулканы.
Итак, второй из 17804 островов Индонезии - Ява! Его столица Джакарта – 12-миллионный город на нашем пути, с гигантским размахом, широкими улицами, небоскребами, тенистыми аллеями, широкими тротуарами. Впечатлила самая большая площадь в мире (по некоторым данным) - площадь Свободы со 137-метровым монументом Monumen Nasional (Monas), на вершине которого играет на солнце золоченый язык пламени высотой 14,5 метров. На его изготовление ушло 32 килограмма сусального золота. В одном из парков площади совершенно свободно живёт огромное стадо маленьких пятнистых оленей. Удовольствие для души доставил Национальный музей Индонезии, археологические, этнографические коллекции которого с уникальными памятниками, реликвиями и скульптурами жителей Индонезии за много веков признают самыми лучшими в Юго-Восточной Азии. Просто Рай для антрополога, хотя, наглядевшись на экспозиции, понял, насколько мало мы посмотрели Индонезию и насколько она огромна и разнообразна.
В кулинарную копилку добавляю роти - вкуснейшие лепёшки из слоёного теста, выпекаемые как наши блины. А также сотэ - местную еду, которую все и всегда едят и берут с собой. Зазывают из всех кафе. Попробовал. Как вкусно! Думал картошка. Оказалось рисовый залипон, прессованный в каких-то жестких листьях. Режется, поливается смесью типа карри + хмели-сунели и называется «шашлыками по-индонезийски» (на тощие палочки нанизаны миллиметровые кусочки каких-то жилок и трубок). Пальчики оближешь. Наверное, я отвык от цивилизации, но мне тут так приятно: фонтаны, просторы, относительная чистота, вопреки всем источникам и всем книгам-путеводителям, где написали про город-монстр, вонь и грязь. Может, они не там ходили? Или я в дикости на Суматре лишку пересидел? Есть тут на Яве еще одна почти Джакарта. Называется Джокьякарта. Это другой город, когда-то столичный, сейчас просто миллионер. Известность в сфере туризма получил за близость к двум мировым шедеврам - буддистским храмам VIII-IX веков, объектам Всемирного наследия ЮНЕСКО. Еще одна фишка города - батик, который продается тут по странной цене - от 12 тысяч ринггит (это 1$ по нашему). Обойдя батиковые соблазны, мы, конечно, отправились к храмам.
Первый из них Боробудур - буддийский памятник колоссальных размеров, подобных которому в мире больше не встретить, основанный в VII и VIII веках. Подкупает отношение индонезийцев к своим реликвиям. Храм был покрыт пеплом от извергавшихся вулканов, и, в конце концов, зарос джунглями. На этой мусульманской территории они откопали из пепла, собрали из развалившихся блоков буддистский шедевр каменной резьбы с картинами жизни Будды. Трудно представить, какая это древность. У нас на Руси в то время вообще из камня даже не строили, только из дерева.
А второй шедевр - храмовый комплекс Прамбанан (Prambanan), памятник средневекового искусства. Еще один парадокс - на мусульманской Яве находится крупнейший в Индонезии культовый комплекс, посвященный трем великим индийским божествам - Шиве, Вишну и Брахме. Прамбанан грандиозен, масштабен. Конечно, уступает размаху бирманского Багана, но здесь фантастические индуистские скульптуры, резьба по камню, и дух такой специфический летает… Пахнет вечностью... Из более двух сотен храмов большинство, к сожалению, из-за сильных землетрясений и извержений вулканов не сохранились в целостном виде и ныне представляют собой руины и развалины. А далее в нашей программе состоялся лохотрон! Вместе с храмами в программу нашего арендованного авто входил «Лава тур к вулкану Мерапи». Из отзывов в интернете о нём говорится: «Совсем недавно извержение этого вулкана существенно разрушило жизнь у его подножья. Вы можете это увидеть на подъеме к нему. Застывшая лава, инопланетные виды, местами жуткое зрелище погибшей деревни. Красиво и пугающе! Потрясающее зрелище, есть масса вариантов его посмотреть: на джипах, пешком встретить рассвет, с экскурсией. Все стоит потраченного времени».
Немного поколебавшись между байком и джипом, мы остановили выбор на всепроходимом байке. Ведь за 2 часа на нем можно далеко укатить и много посмотреть. У меня, правда, были большие сомнения в успехе этого предприятия, так как на рекламных фотках были какие-то помойки... Но мы все же решились. Увиденное и вправду впечатлило. Поехали мы не наверх, к вулкану, а вниз! Оказывается у иностранцев на лбу написано «лохи», а коли так любуйтесь: вот вам черные потоки лавового шлака, развалины бывшей деревни, какой-то булыжник. «А вулкан где???» - поинтересовались мы у нашего гида. - «А он закрыт облаками и плохая погода!» - «А где обещанный ещё час маршрута?» - «А всё, конец, иначе вы не успеете к следующей экскурсии - храм закроется». Это была финишная фраза, которая похоже означала: развод окончен, спасибо за бабосики! Вот такой турсервис. Одно не пойму, какие умники восторженные отзывы написали! А ведь это был Мерапи — самый активный из 128 вулканов Индонезии. А на День Рождения я, по традиции, делаю себе какой-нибудь подарок. Не специально, конечно, просто так вот как-то получается... На этот раз подарком был подъем на вулкан Иджен, что находится на крайнем востоке острова Ява. Тема для меня не новая, этим я уже занимался на Камчатке, на Курилах и в Италии. Вулкан живой и весьма активный. Последний раз «нервничал» в период с 6 по 14 августа 2014 года. Местная станция центра вулканологии и геологической активности Индонезии не рекомендовала туристам и местным жителям посещать окрестности вулкана. Раз в несколько лет начинает извергаться, все сжигает. А люди потом отстраивают все заново. У подножья валяются сожженные велосипеды и мотоциклы, кости лошадей и коров.
Знаменит он не своей высотой - 2803 метра, тем более что до 1830 метров над уровнем моря ведет асфальтовая дорога, а там еще полтора часа пешком и... вулкан. Иджен предоставляет редкий шанс попасть в кратер действующего вулкана, не имея при этом специальной подготовки или какого-либо снаряжения. В кратере расположено самое большое в мире вулканическое кислотное озеро, температура на поверхности которого составляет 60 градусов, а в глубине свыше 200 градусов по Цельсию. Причиной образования такого «милого» сернокислотного горячего водоема стала обычная химическая реакция. Я думаю, многие еще помнят со школы и уроков по химии формулу этой опасной и недоступной жидкости — H2SO4 (серная кислота). Так вот тут ее сотни тонн. В процессе соединения воды озера с оксидом, который выделяется из активных трещин на дне озера (фумарол), и получается серная кислота. Со дна кратера в нечеловеческих усилиях местные жители добывают серу. Носильщики серы набивают по 70-80 кг сырья в специальные корзины и перетаскивают их в одну ходку. Такая работа оценивается в Индонезии в 10 $ в день. Помножим на 15 дней (длительность смены, нормированный рабочий день) и получим 150 $ в месяц. Средняя продолжительность жизни индонезийского добытчика серы составляет 30 лет. Дышать среди ядовитых испарений очень трудно. Легкие обжигает огнем после каждого вздоха. Большинство рабочих настолько бедны, что не в состоянии приобрести себе маску, защищающую от испарений. После переработки сера будет отправлена на местные фабрики для использования в вулканизировании резины, отбеливании сахара и других производственных процессах. Носильщики нас поразили, пожалуй, не меньше самого вулкана. Без масок, некоторые в шлепках на ногах, тащат они корзины с серой на своих плечах, делая привалы и улыбаясь. Редко доживая до 50 лет, они работают в невероятно тяжелых условиях и получают копейки. «Привет, друзья! Сигаретки не найдется?» — пристают к туристам и улыбаются, улыбаются, улыбаются… Набрав в легкие побольше воздуха, идем мимо таблички, на которой написано, что туристам спускаться в кратер нельзя. Но тут легкий ветерок подул в нашу сторону, и весь этот столб, покачиваясь, стал опускаться прямо на нас. Лично у меня никакие сцены из жизни не промелькнули. Ни одной. Только одна мысль: «Так можно и подохнуть... прямо здесь». Причем в собственный День Рождения. Даже если не дышать, сера попадает в организм быстрее кислорода, прожигая горло и нос, попадая в глаза. Внутри предательское чувство беспомощности. Бежать некуда. Серный столб бесконечен и тянется далеко за пределами кратера, а мы — в самом низу. С закрытыми глазами на одних рефлексах бегу вверх с одним лишь желанием дышать. Запах серы повсюду, отвратительный и неизбежный. Наверное так же «замечательно» чувствовали себя подвергшиеся атаке спецсредства «черемуха» или ипритом во время химических атак в Первую Мировую войну.
Туристы, все, кто был в это время на вулкане, разбежались. Особо же упертые (а это я один и еще пара рабочих по добыче серы, правда они были в противогазах) упорно доперлись до озера и места выхода серы, хотя и не с первой попытки. Нужно было лавировать в облаках химической дряни, чтобы не свалиться от нехватки кислорода. И такая газовая атака за 2 часа, что мы были в кратере, повторялась 4 раза. Конечно, это весьма неумно, нужно было захватить с собой если не респиратор, то хотя бы обычную марлю и смачивать ее водой. А некоторые маньяки залазят чуть ли не в кислотное озеро, чтобы сделать чудесные фотографии, которыми мы потом любуемся. Причём, техника должна быть такой, какую не жалко подставлять под пары серной кислоты. Озеро очень большое и очень красивое. Кажется, что можно прыгнуть в его освежающие воды. После всех этих приключений в кратере хочется напиться его прозрачной синей воды. Но затем приходит пугающее осознание того, что эти чудные воды смертельны. И тогда внутри все сжимается. Теперь мне, как никогда, понятно определение — убийственная красота. Даже несколько дней спустя гиды, встречая нас на пути, спрашивали «Вы что только что спустились с вулкана Иджен!? Такой невероятный серный аромат испускала наша одежда, обувь, волосы. Пришлось срочно все сдавать в прачечную, хотя, честно говоря, стирка помогла не очень. А по ночам, если не дай бог кашлянуть, по помещению разносился могучий адский запах серы из легких. Такая вот расплата за очередное Чудо Света. :-) А дальше наш путь - на Бали! Из путевых записок Алексея Котельникова Все фото за исключением отдельно подписанных из архива Алексея Котельникова
Комментарии Комментарий появляется на странице после просмотра модератором
07.01.2016 10:36/
перейти к комментариям
|
Ява
Наши контакты. Со всеми вопросами и предложениями Вы можете обращаться по адресу staslandia15@gmail.com
18 + Некоторые страницы сайта могут содержать материалы для взрослой аудитории.
При использовании текстовых материалов, фотографий и рисунков желательно делать активную ссылку на наш сайт или указывать его адрес.
Правообладателям. Если Вы обнаружили на сайте изображение или текст, на которые Вы обладаете авторскими правами, и имеете что-то против их размещения на нашем ресурсе, пишите на адрес staslandia15@gmail.com. Там Вы сможете потребовать удаления материала или внести свои предложения об условиях его размещения.
18 + Некоторые страницы сайта могут содержать материалы для взрослой аудитории.
При использовании текстовых материалов, фотографий и рисунков желательно делать активную ссылку на наш сайт или указывать его адрес.
Правообладателям. Если Вы обнаружили на сайте изображение или текст, на которые Вы обладаете авторскими правами, и имеете что-то против их размещения на нашем ресурсе, пишите на адрес staslandia15@gmail.com. Там Вы сможете потребовать удаления материала или внести свои предложения об условиях его размещения.